कुछ जगहें देखकर हैरानी होती है कि ये इतने दिन छिपी कैसे रहीं। ग्यारसपुर ऐसी ही एक जगह है — विदिशा ज़िले का एक छोटा-सा क़स्बा, भोपाल से बमुश्किल दो घंटे दूर, जिसकी एक पूरी पहाड़ी पर 9वीं और 10वीं सदी के तराशे हुए मंदिर बिखरे हैं। जनवरी की जिस ठंडी सुबह हम पहुँचे, ये लगभग पूरे के पूरे हमारे ही थे। यह वहाँ बिताए एक पूरे दिन की कहानी है: तीन परिवार, गाड़ियों का एक काफ़िला, हज़ार साल पुरानी पहाड़ी पर एक पिकनिक, और मध्य प्रदेश के सबसे सुंदर तथा सबसे कम देखे गए खंडहर।
भोपाल से निकलते हुए
हम भोपाल से करीब साढ़े नौ बजे निकले — तीन परिवार, एक छोटे काफ़िले में। रास्ता रायसेन, विदिशा और सांची से होकर जाता है — वह इलाक़ा जो दो हज़ार साल से महत्वपूर्ण रहा है — और एक-दो छोटे पड़ावों के साथ हमें करीब दो घंटे लगे। जनवरी के मध्य का मतलब था सुहावना मौसम: न गर्मी, न ठंड, और खेत अब भी हरे। ग्यारह बजे के थोड़ी देर बाद हम मालादेवी मंदिर की आख़िरी चढ़ाई चढ़ रहे थे।
मालादेवी मंदिर — पहाड़ी में तराशा हुआ एक देवालय
पहली ही झलक रोक लेती है। मालादेवी मंदिर एक पहाड़ी की ढलान पर, सामने फैली चौड़ी हरी घाटी को निहारता खड़ा है, और इसकी ऊँची नक़्क़ाशीदार मीनार सीधे चट्टान से उठती है। यह 9वीं सदी के उत्तरार्ध का है, गुर्जर-प्रतिहार वंश के स्वर्णिम युग का — और एक बेहद ख़ास बात इसे अनोखा बनाती है: यह आंशिक रूप से चट्टान में तराशा हुआ है। गर्भगृह का एक हिस्सा पहाड़ की जीवित चट्टान से काटा गया है, और बाक़ी ढाँचा उसके चारों ओर बारीक तराशे पत्थरों से उठाया गया, जिसके ऊपर है एक ऊँचा शिखर।
इसके चारों ओर घूमिए तो इसकी लंबी ज़िंदगी की परतें पढ़ने को मिलती हैं। बाहरी दीवारें मूर्तियों से भरी हैं; भीतर ताखों में जैन तीर्थंकर विराजमान हैं, इसीलिए आज इसे जैन मंदिर कहा जाता है। फिर भी कुछ शिल्प इसके हिंदू आरंभ की ओर इशारा करते हैं, और इतिहासकार आज भी बहस करते हैं कि यह पहले देवी या विष्णु का मंदिर था जिसे बाद में जैन उपासना में लिया गया। आप, सचमुच, एक ऐसी बहस के सामने खड़े हैं जो हज़ार साल से चली आ रही है।
पहाड़ी पर एक पिकनिक
दिन का यह हिस्सा हममें से कोई नहीं भूलेगा। हम लंच ऊपर साथ ले गए थे — तीन परिवारों का सच्चा पॉटलक, खाना पकाया नहीं बल्कि बस गरम किया गया, और बाद में मैगी और कॉफ़ी। हमने गाड़ियों के पास घास पर चटाइयाँ बिछाईं, पीठ पीछे मंदिर और सामने नीचे उतरती घाटी, और सर्दियों की नरम धूप में धीरे-धीरे खाया।
और फिर, हवा बिल्कुल सही थी और बच्चे ज़िद पर अड़े थे, तो हमने ढलान के किनारे से पतंगें उड़ाईं — हज़ार साल पुरानी पहाड़ी के ऊपर चढ़ती काग़ज़ की पतंगें, और ठंडी होती कॉफ़ी। अगर इस पूरे पन्ने से आपको एक ही बात लेनी हो, तो यह लीजिए: पिकनिक साथ लाइए, और कुछ न करने के लिए भी समय रखिए।
हिंडोला तोरण — एक लुप्त मंदिर का द्वार
पहाड़ी से नीचे वे खंडहर खड़े हैं जो ग्यारसपुर को उसकी ख़ामोश शोहरत देते हैं। सबसे आकर्षक है हिंडोला तोरण — 10वीं सदी का एक अलंकृत द्वार जो कभी एक बड़े मंदिर, संभवतः विष्णु के मंदिर की ओर जाता था। मंदिर कब का लुप्त हो चुका; द्वार आज भी खड़ा है — दो ऊँचे स्तंभ और एक नक़्क़ाशीदार तोरण, विशाल आकाश के सामने। ध्यान से देखिए तो स्तंभों पर पट्टी-दर-पट्टी विष्णु के दस अवतार — दशावतार — उकेरे मिलते हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह और बाक़ी सब, घिसे हुए पर पहचाने जाने योग्य।
चौखंबा और अठखंबा — चार स्तंभ और आठ
तोरण के ठीक बगल में चौखंबा खड़ा है, शब्दशः “चार खंभे” — नक़्क़ाशीदार स्तंभों का एक पतला, चौकोर मंडप, जो एक और लुप्त देवालय का अकेला अवशेष है। थोड़ा पश्चिम बढ़कर अठखंबा आता है, “आठ खंभे,” एक 9वीं सदी के शैव मंदिर के बचे हुए स्तंभ और नक़्क़ाशीदार लिंटल, जिसका बाक़ी हिस्सा लुप्त हो चुका। एक शांत, हरियाली से घिरी पगडंडी से पहुँचा जाने वाला यह बिना छत का तराशे पत्थरों का ढाँचा है, जो ढलती धूप के आर-पार चमक उठता है। दोनों आसानी से नज़रअंदाज़ हो जाते हैं और ठहरकर देखने लायक हैं — ऐसे खंडहर जो पूरे के पूरे आपके अपने होते हैं।
बजरामठ — एक में तीन गर्भगृह
सबसे ज़्यादा देर हम बजरामठ में ठहरे। यह एक ही मंदिर है जिसमें तीन गर्भगृह साथ-साथ बने हैं, और इसका मूल समर्पण मध्यकालीन भारत की उदार आस्था का एक छोटा नक़्शा है: बीच का गर्भगृह सूर्य को, दक्षिण वाला विष्णु को, और उत्तर वाला शिव को। आज इसकी देखभाल दिगंबर जैन समुदाय करता है — एक और मंदिर जिसने सदियों में चुपचाप एक से अधिक धर्मों को साथ निभाया। इसका शिखर अपनी बनावट में अनोखा है, और दीवारें मूर्तियों से सघन; ढलती दोपहर की रोशनी में नक़्क़ाशीदार शिखर गहरे सुनहरे रंग में दमक उठा।
एक जीवंत मंदिर, और घर की राह
यह यात्रा हमने जगदीश स्वामी मंदिर पर ख़त्म की, और यह विरोधाभास बहुत प्यारा था। दिन भर ख़ामोश, घेरे हुए खंडहरों के बीच घूमने के बाद, यहाँ एक मंदिर अब भी पूरी तरह जीवंत था: सफ़ेदी से चमकता, हवा में फड़फड़ाती केसरिया ध्वजाएँ, और पीढ़ियों से चली आ रही पूजा। पुराने पत्थर और जीवंत आस्था, बस कुछ मिनटों की दूरी पर।
शाम होते-होते हम क़स्बे में नाश्ते के लिए रुके, और फिर गाड़ियों का रुख़ भोपाल की ओर मोड़ दिया। हम क़रीब आठ बजे घर पहुँच गए — थके हुए, सुहानी-सी धूप से तपे, और चुपचाप हैरान कि इतनी सुंदर जगह बस दो घंटे की दूरी पर सदा से बसी थी।
डायरी से और भी: इसी भोपाल–विदिशा रास्ते पर पढ़ें हमारी नीलकंठेश्वर, एरण और साँची डे-ट्रिप — एक मंदिर, गुप्तकालीन खंडहर और साँची का रात का लाइट शो।
जून 2026 में विकिपीडिया, मध्य प्रदेश पर्यटन, एएसआई भोपाल मंडल और अन्य स्रोतों से सत्यापित। सभी चित्र © bhopali.in, हमारी 19 जनवरी 2025 की यात्रा से। स्मारक संरक्षित हैं; कृपया सँभलकर चलें और तस्वीरों के सिवा कुछ न ले जाएँ।
